Вопросы к Юристу

Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

Всем привет! Наконец то разродился на новую запись =) Сегодня мы немножко поиграем в «Разрушителей мифов», думаю вам будет интересно =) Итак поехали!
Мифы и легенды Древней Греции о маслах.
Миф1. В наши отечественные моторы(КПП, мосты, рулевые редуктора и пр.), особенно старые, нельзя заливать полусинтетику, синтетику и прочие вражеские жидкости. Сразу оговорюсь, что данный миф распространяется на моторы с сальниковыми уплотнениями, так как в движки с сальниковой набивкой полусинь и синь и так не залить – вытекает через мегавойлок(проверено на УАЗе брата – держит тока М8 и зимой М6). Хотя если сделать доработинг мотора, который заключается в установке сальниковой набивки от Мресидеса, то вполне нормально мотор держит полусинтетику, а зимой даже синтетику. Раз уж мы заговорили о набивке, то расскажу почему полусинь и синь через отечественную набивку протекает(по крайней мере так, как это мне объясняли на семинарах представители фирм-производителей масел). Минеральное масло, как я уже говорил, считается самым грязным маслом, так как при длительном нагреве оно выделает сажу, смолы и прочую грязь. Вот этой вот самой грязью забиваются пустоты(пространство между волокнами) в набивке, а так как минералка сама по себе густая, то этого вполне хватает. Тогда почему же не протекает через импортную набивку? Ответ довольно прост – она сделана гораздо плотнее отечественной и в некоторых случаях(а может и всегда) туда добавляют составы, увеличивающие в некотором роде «сцепление» между волокнами.
Вот тут мы плавно подходим к обычным резиновым ссальникам =) Почему же на моторах стареньких Москвичей, Жигулей, Самар и прочих немолодых автомобилей при переходе с минералки на полусинтетику они протекают? Я исключаю случаи, когда масло протекает сразу после капремонта, тут обычно всего две проблемы – либо сальник гумно, либо установщик не обладает драйвером pryamie ruki.sys, то есть попросту сальник поставлен криво либо у него соскочила пружинка, прижимающая рабочую кромку к поверхности вала.
Так почему же всё таки протекает? И тут ответ довольно прост и в нем даже нет всяких разных фантазий горе-слесарей о злом духе минералки, сидящем в моторе, о злом колдунстве изготовителей масла и прочих онанизменно-придурочных идей. Всё гораздо проще.
Во первых минеральное масло не только смазывает поверхности металлических деталей и пары трения, в его задачу так же входит сушить и разъедать сальники, маслосъёмные колпачки и использованные/неиспользованные кондомы, спрятанные под клапанной крышкой от жены или положенные туда предыдущим хозяином « на удачу» =) В любом случае минеральное масло сушит сальники, входе чего они дубеют(поверхность становится твёрдой), покрываются мелкими трещинками и начинают своей затвердевшей поверхностью нарезать канавку на валу.
Так почему же покрытый трещинками дубовый сальник не пропускает минералку? А потому, что в этой самой минералке плавает немаленький «пакет» присадок различных говн, которые эти трещинки благополучно «заделывают» на какое то время, которого хватает до следующей замены масла.
Во вторых в минеральном масле мало моющих присадок и качество их под вопросом, следовательно данные говна из сальников они не вымывают(это по всему видимому сделано специально – вспоминаем про сальниковую набивку). Поэтому то минералка в таких моторах работает и если и сопливит, то не особо сильно.
Вот в этом то и кроется секрет утечек – во первых моющие присадки в полусини гораздо качественнее, да и содержание их в масле выше, следовательно, заливая это масло(полусинтетику) мы фактически промываем мотор после минералки, гразь из сальников и прокладок вымывается и мы огребаем нормальную мУку в заднице с мотором, который сопливит со всех отверстий и щелей.
Поэтому если у вас старенький, не перебиравшийся мотор и при переходе на полусинтетику у Вас потекли сальники, то просто смените их, заодно протянув все прокладки(все знают, что перед затяжкой крепёж нужно сначала ослабить, а затем затянуть?), либо по возможности просто сделайте капремонт мотора, если на нём уже пробег, не совместимый с жизнью мотора.
Теперь Миф нумер 2. При замене масла обязательно нужно промывать мотор промывочным маслом или пятиминутной промывкой, иначе в моторе появятся каловые массы, по блоку потечёт менструация, а сама машина станет колдунским магнитом и вы постоянно будете попадать в аварии. Это всё хрень. В наше время это обычный маркетинговый ход, так как почти все ездят минимум на полусинтетике. Промывать нужно тока моторы, которые работают на минералке. Почему это нужно объяснялось выше. Но как и у любого правила, у этого есть исключение – если ваш мотор отгонял 80 000км на минералке и без промывки – промывать его безсмысленно. Обусловлено это тем, что промывочное масло, стоящее в ближайшем магазе – это зачастую обычная гидравлика или веретёнка(после этого становится понятна фраза, написанная на канистре – «Сменить фильтр, залить промывочное масло и дать поработать мотору 5минут на ХОЛОСТЫХ оборотах…» Ясный пень на холостых, ведь если дать движку на этом масле 3000 об/мин, вкладыши просто намажет на коленвал, как сливочное масло) и отмывает мотор она чуть менее, чем нихрена. Её почернение после пятиминутной работы в моторе связано с тем, что она собирает оставшиеся на поверхностях мотора свежие говна и дополнительно темнеет от нагрева в моторе. Никакие каналы она не очищает, смоляные отложения она не отмывает и в дополнение к этому она разбавляет своими остатками свежее масло, из-за чего оно попросту превращается в УГ с неизвестными характеристиками. Поэтому если ваш мотор работал на минералке, то чтобы максимально эффективно его промыть, нужно всего лишь купить дешёвую полусинтетику(если в моторе много говн, то лучше полусинь для грузовых дизелей типа Mobil Delvac 10W-40 – пробовал лично сам, отмывает хорошо), недорогой фильтр(чтобы хватало где-то на 5000км) и запастись терпением. Технология проще палки – заливаем полусинь, меняем само собой фильтр и ездим на этом деле4-5 тыс.км, после чего сливаем, заливаем свежую полусинь и опять так же. Так надо сделать 4-5раз(у меня двиг очистился после третьего раза).
Второй вариант – «пятиминутные» промывки. Жижа неизвестного состава с неясным резким запахом, цвета выделений мутировавшего существа. Вообще само по себе неплохое изобретение, но всё получается «как всегда». Во первых мотор они не моют абсолютно и даже не должны его мыть, их задача не в этом. Они нужны для того, чтобы как можно больше старого масла покинуло мотор. В двух словах опишу принцип: сделана эта бодяга на основе спиртов, которые при нагреве активно испаряются, попадая в мотор они смешиваются с моторным маслом, далее за счет нагретого масла они начинают испаряться внутри масляных каналов и потихоньку своими парами вытесняют из них масло, когда мотор останавливается. Своего рода противодавление. Все бы хорошо, но спирт без полезных добавок как никак довольно не плохой обезжириватель. Вот и получается что таким обезжириванием сушатся сальники, в ходе чего они дубеют и трескаются, и начинают работать как настоящие сальники. После чего производитель такой промывки советует нам применить «Герметик масляной системы», который в свою очередь является нийуховым таким растворителем, от которого сальники и прокладки распухают и какое то время не текут, как правило, до замены масла, потом по новой. А после нескольких применений данного «герметика» сальники полностью приходят в негодность и нуждаются в замене. И это не говоря о том, что в масле постоянно находится четверть литра ядрёного растворителя, со всеми вытекающими в прямом смысле =)
А вообще моё мнение таково: если вы ездите на минералке и мотор засран, то переходите на полусинтетику, если вы ездите на полусинтетике и в моторе появляется срач, то залейте качественную полусинтетику. А вообще, если через 2000км после замены масло в вашем моторе не начало темнеть, то оно просто «не работает», то есть не работают моющие присадки, либо их просто нет.
Ну а теперь дело за вами – решайте для себя, стоит ли промывать мотор или нет.
Надеюсь информация окажется полезной, до новых встреч в эфире =)

Комментарии 68

Вопрос, вязкость масла, например 0w-20
Понятно что 0 первая цифра говорит о минусовой температуры, но цифра 20 летний диапазон до +30° вот тут я не понимаю причем тут летний диапазон когда рабочая температура двигателя 100° +- объясните пожалуйста

Какой летний диапазон? Откуда вообще это взято? Вы первую часть читали вообще?

Из схемы, первая цифра обозначает минусовую температуру, вторая плюсовая в зависимости от климатического нахождения эксплуатации, вот и вопрос
0-20 масло или 5-50 верхняя граница тепла это все равно не климатическая температура воздуха, а температура двигателя +100° и более.
Так почему тогда второе значение цифры отдается как и первая для окружающей среды воздуха, а не максимальной температуры работоспособности масла которая более высокая

Вот вы сами и ответили на свой вопрос — данные диаграммы по второму значению показывают погоду на Марсе, а не то, что обозначает данная комплексная величина… Я тоже не понимаю как параметр вязкости можно привязать к температуре воздуха, но видно современные манагеры знают какой-то великий секрет, раз подобные графики существуют.

Хочу продолжение ) Более актуальное) уже не кто не льет минералку в мотор )

С чего вы решили, что никто не льет? Не только льют, но и активно агитируют других — люди по прежнему крепко верят в халяву… =))

Все верно написано!

Большое спасибо за информацию по маслам, было очень интересно почитать. Ждем продолжение.

Пожалуйста! Надеюсь найду время написать ещё про что-нибудь.

Хотел перейти с минералки 15w40 на которой мотор 82 тыщи прошел, на п/синт 10w40, но после прочтения, и подтверждения моих опасений решил остаться на минералке. П/синт лучше лить когда мотор не давно перебран я так понял. Когда сальники новые и внутри все чисто. А сейчас уже нет смысла. Просто перешел с Лукойла на Петроканаду.

Не обязательно, п/с можно лить в любое время, но при этом нужна уверенность в ссальниках — что они не потрескались и не задубели. А мотор после минералки п/ска и так отмоет нормально. Настёт лукового масла — советую вообще забыть, что есть такая марка.

ну сейчас сальники держут, но мотор как я говорил всю жизнь на минералке, в сальниках уверенности нет, так что страшновато.

Тогда минераль нужно качественную юзать.

Вот пару дней назад перешел с Лукойла на Петроканаду, масло мало кому известное, потому и подделок нет, Канадское, говорят по качеству хорошее, но оно больше ориентировано на дизельные моторы, хотя есть допуск и к бензиновым двигателям.

Если стоит цифровой индекс 5/10/15-40 и т.п., то абсолютно пофиг бенз или дизель, дизельное отличается тока чуть меньшим объемом серы и чуть большим количеством моющих присадок. А базовое масло одно и то же. Надпись Дизель на канистре — чаще всего просто маркетинговый ход, за который идет накрутка в цене 10% за то же самое масло, что и без этой надписи.

Ну и хорошо тогда, я то я слегка переживал, что залил дизельное масло :)

А о Канаде вот такие отзывы в интернете :

Уже второй год лью PETRO-CANADA.
По параметрам в чем-то лучше Кастрола, а по цене — значительно меньше.
Боюсь только одного: раскрутят марку, народ распробует — взвинтиться цена, появятся подделки.
Беру в Виктории-Авто (Российская 2а). Они гарантируют фирму по этому маслу.

Присадки для устранения течи масла

Любой двигатель со временем теряет рабочий ресурс, в результате чего владельцы сталкиваются с таким проблемами, как протечки масла. Для устранения этого фактора специалисты предлагают использовать присадки. Их воздействие заключается в том, что они увеличивают вязкость смазки и влияют на разбухание прокладок и сальников.

Однако любые добавки способствуют не только устранению протечки масла, но и уменьшению эксплуатационного срока ДВС. Смазочная система автомобиля обладает множеством каналов, перекрываемых более вязким продуктом. Это может привести к серьезным неприятностям, поскольку снижение способности к циркуляции у моторной жидкости приводит к ускоренному износу металлических элементов и необходимости капремонта силового агрегата.

Прокладки и сальники производятся из каучука на искусственной, натуральной и полиуретановой основе. Химические вещества, содержащийся в той или иной прокладке, могут отличаться по составу. По этой причине в добавках используют универсальные растворители, снижающие плотность моторной смазки. За счет этого уменьшается давление в масле и в итоге все это приводит к износу мотора.

Причины протечки масла

Согласно практике, течь моторной жидкости в зонах соединения узлов агрегата и КПП возникает по причине неисправности одной из этих систем. Возникают и такие ситуации, когда автомасло начинает протекать одновременно в моторной системе и КПП. В качестве наглядного примера можно посмотреть под капот автомобиля, где будут видны масляные пятна. Это первый признак неработоспособности одной из указанных систем.

Автоспециалисты и механики рекомендуют проверять течь масла в картере силового агрегата. Если на ощупь замечается снижение его уровня в силовом агрегате, то причина течи кроется в двигательной системе. Размер масляного пятна укажет на количество потерянной жидкости.

Другим методом обнаружения протечки является определение качества протекающей смазки. Если речь идет о трансмиссионном и моторном автомасле, то оба вещества отличаются по консистенции и запаху. Уровень плотности и резкий запах может подсказать, какое из них вытекает. Чтобы определиться с этим процессом, необходимо поместить часть вытекшего состава в емкость с водой. ТМ будет расплываться по воде, а ММ свернется в каплю и опустится на дно емкости.

Для точного определения протечки необходимо произвести осмотр зоны между КПП и силовым агрегатом. Поскольку эта часть автомобиля ограничена в доступе, лучше воспользоваться рекомендациями механиков и опытных водителей. Утечка масла происходит по следующим причинам:

  1. деформация уплотнителя,
  2. износ сальников и уплотнителей,
  3. снижение герметизации и функциональности защитного слоя,
  4. износ вала и резиновых муфт,
  5. увеличивается люфт вала КПП.

Или же уменьшается крепление защитных деталей и компонентов, соединяющих КПП с моторной системой.

Энджин Стоп Лик

Уплотнители на полимерной основе при контакте с горячей смазкой со временем начинают проседать, терять свойства гибкости и эластичности. В двигателе начинает протекать моторная жидкость. Одним из способов устранения проблемы станет замена изношенных уплотнителей. В качестве альтернативного решения можно использовать герметичную присадку для мотора Энджин Стоп Лик.

Это вещество способствует увеличению размеров прокладки и возвращению ее свойств эластичности. Стоит отметить, что герметик оказывает действие только на резиновые уплотнители и прокладки. В составе имеются присадки, увеличивающие плотность моторной жидкости. В результате уменьшается протечка до восстановления уплотнительных деталей. Однако если прокладка разрушилась или в ней наблюдаются дыры, то ее необходимо заменить, поскольку герметик не может восстановить деформированные уплотнители.

Преимущества Engine Stop Leak:

  • снижение протечки смазки из прокладок коренного подшипника,
  • возвращение первоначальных свойств эластичности и гибкости уплотнителей,
  • совместимость с моторными маслами,
  • увеличение их плотности,
  • не содержатся вредные растворители и твердые вещества.

Стоп Лик рекомендуется использовать только в профилактических целях, когда сальники находятся в рабочем состоянии. Согласно отзывам механиков, подобная добавка не наносит вреда автомобильной системе. Ее главная функция заключается в том, чтобы увеличить прокладку методом набухания и устранить течь масла.

Ликви Моли

Смазочный продукт от Liqui Moly может помочь решить проблему, связанную с утечкой масла в автомобильной системе. Прежде всего, стоит рассмотреть присадку Ойл Аддитив. Она сделана на молибденовом дисульфиде, формирующим защитные слои для уменьшения трения уплотнителей и прокладок. Способствует устранению течи благодаря разбуханию уплотнителей. Таким образом, добавка не только сможет устранить проблему течи, но и продлить эксплуатационный ресурс двигателя.

Отметим и тот факт, что в составе вещества содержатся диспергирующие присадки. Они не допускают проседания уплотнителей, способствуя защите силового агрегата. Присадка Oil Additiv активна только в том случае, когда в двигателе присутствует автомасло. Если выполняется его замена, то присадку также необходимо обновить.

Выделим и тот момент, что добавку не рекомендуется применять для силовых агрегатов с фильтрами на сажевой основе, поскольку в составе вещества имеется сера, негативно виляющая на сажевый фильтр. При соблюдении этого фактора моторную систему можно уберечь от протечки масла.

Для устранения протечки в дизельных агрегатах необходимо применять Мотор Протект. Если в автомобиле установлен двигатель старого поколения и катализаторы, на которые не воздействуют химические вещества, то Molygen Motor Protect можно использовать. Этот продукт используется для восстановления плотности масла с высоким уровнем вязкости. Если речь идет о низкотемпературных смазках, то добавка не сможет устранить протечку.

В момент передвижения случаются различные казусы. Например, автомобиль выехал в соседний город. В процессе езды давление масла падает, и нет возможности сменить или его, или уплотнители. Но если залит Мотор Протект, это может решить проблему со стабилизацией давления.

При работе снизится дымление, устранится протечка и уменьшится нагар. В основном подобное средство редко применяется для восстановительных работ. Поскольку кардинально повлиять на работу двигателя эта присадка не способна. Однако как решение для временной стабилизации протечки ее стоит использовать.

Протечка жидкости в моторе, что делать?

Моторная система постепенно изнашивается, и масло начинает протекать через сальники и уплотнители. Чаще всего изнашиваются маслосъемные колпаки, поскольку теряют свойство эластичности. Чтобы устранить проблему, связанную с расходом и уменьшением давления масла, рекомендуется использовать Стоп течь.

Этот продукт восстанавливает резиновые уплотнители и колпаки, а также увеличивает объем моторной жидкости до 6%. Стоп-течь имеет разовое действие, поэтому для регулярного применения не подойдет, поскольку не обладает ремонтным составом. Однако присадка способна предотвратить течь масла путем защиты сальников от износа.

Таким образом, Стоп-течь некоторое время обеспечивает бесперебойную работу двигателя и не расходует автомасло. Но его воздействие постепенно уменьшится, поэтому желательно заменить испорченную деталь.

Герметизирующие присадки для устранения течи масла в АКПП

Это присадка способна устранять течь трансмиссионной жидкости АКПП. Она совмещается с любыми типами масел. Главная функция Oil-stop заключается в том, чтобы увеличивать резиновые уплотнители и сальники путем их разбухания, тем самым предотвращая потерю масла. Кроме того, присадка стабилизирует плотность трансмиссионной жидкости благодаря диспергирующим свойствам и способствует бесперебойной эксплуатации АКПП.

Автоматик трансмиссион тритмент

Это присадка используется в АКПП для уменьшения износа резиновых прокладок. Кроме того, добавка уменьшает потерю масла и стабилизирует режим переключения скоростей. Отметим и тот факт, что Automatic transmission treatment не дает маслу окислиться, тем самым предотвращая отложение твердых осадков.

Ликви Моли также предлагает несколько видов присадок для остановки течи в АКПП и гидроусилителе руля.

Соблюдая рекомендации по выбору присадки для устранения течи масла, надо учитывать то, что добавки не смогут оказывать регулярное воздействие на автомобильную систему. Поэтому лучше всего заменить изношенные детали, влияющие на течь масла.

Почему течет масло между двигателем и коробкой? Как устранить проблему

Если по щупу заметно резкое падение уровня масла в двигателе, то можно предположить, что причина протечки кроется в неисправностях двигателя. На количество потерянного смазочного вещества укажет величина масляного пятна.

Следующей становится попытка по определению качества вытекающей жидкости. Моторное и трансмиссионное масло отличаются запахом и консистенцией.

Точному установлению причин утечки смазки мешает ограничение доступа для осмотра мест между двигателем и коробкой передач.

MaxxxxiM › Блог › Полезная информация о расходе масла

В результате на стенках цилиндра будет оставаться неснятое масло, которое будет сгорать и являться причиной дымности.Машина с бензиновым двигателем при этом будет дымить синеватым дымом.

Дизельная вполне возможно что нет.

Все не снятое масло в дизельном двигателе сгорит безо всякого дыма. Самое любопытное состоит в том, что если при этом дефекте (залегание маслосъемных колец) измерить компрессию, результаты будут великолепными.

Неснятое со стенок цилиндров масло будет уплотнять зазоры в компрессионных кольцах, и манометр покажет давление даже лучше, чем у нового двигателя.Также использование низкосортных сортов масел приведет к разрушению всех «РЕЗИНОК». Резина всех сальников, уплотнений, маслосъемных колпачков после перегрева потеряет свою эластичность и превратится в некое подобие пластмассы.

Течь масла из двигателя авто: причины появления неисправности и способы её устранения

Проблема характерна для сильно изношенных моторов и КПП. Вентиляционные каналы таких узлов очень загрязнены — это создаёт повышенное давление в картере и приводит к вытеснению смазки через сальники, манжеты или прокладки, масло может капать достаточно обильно.

Избыточным количеством смазочной жидкости, залитой в агрегат.

Увеличению давления масла в системе способствует его излишнее количество. При этом сальники и прокладки не выдерживают повышенного рабочего давления и «пробиваются» (начинают течь).

Неправильным выбором смазочной жидкости.

Длительный срок службы сальников и прокладок обеспечивается тем типом смазки, который рекомендован производителем автомобиля.

Применение другого, даже более качественного масла приводит к разрушению уплотняющих элементов. Длительным (более месяца) простоем автомобиля.

Как найти и устранить протечку масла из двигателя

Дождитесь, чтобы мотор проработал на холостом ходу минут десять, затем заглушите двигатель и осветите ультрафиолетом.Протекание масла вы обнаружите в том месте, которое будет высвечиваться ярче всего.

При поврежденном маслопроводе при запуске мотора масло начнет протекать из-за большого давления. При таком обстоятельстве маслопровод необходимо заменить.Еще один способ – применение талька. Обсыпьте возможные места утечки тальком как можно обильнее.

После этого запустите мотор и зафиксируйте на нем холостой ход на 10-15 минут.Смысл подобной методики заключается в том, что во время работы мотора точки ухода масла проявятся именно там, где присыпано тальком.

Это достаточно удобный и дешевый метод обнаружения протекания масла.

Очень важно вовремя отыскать утечку масла и оперативно устранить эту проблему.

Течь масла из-под сальника коленвала: почему и что делать?

Появление дефектов в работе мотора таких, как увеличение давления картерных газов, может привести к утечке. Из-за этого сальник силой выдавливается. В месте прилегания детали к коленвалу появляется зазор, через который выходит моторная жидкость.Наглядная инструкция по замене устройства предоставлена каналом KozTas.Наши соотечественники часто путают повреждение сальника с выходом из строя масляного фильтра.Видя следы потеков, многие автолюбители сразу меняют сальник, не разобравшись в причине.

Масло течет из-под масляного фильтра: почему так происходит и что делать водителю

Это указывает на необходимость дотяжки.

Данную процедуру осуществляют от руки или при помощи специального пластикового ключа-съемника. Обязательным условием можно считать отсутствие усилия при закручивании, так как перетяжка приводит к разрывам уплотнительной резинки и деформации уплотнительного кольца. Если такое происходит, фильтр нужно менять на новый или решать проблему путем замены поврежденного уплотнителя.

Добавим, что очень часто во время монтажа автовладельцы и механики забывают смазать указанное выше уплотнительное резиновое кольцо на корпусе масляного фильтра моторным маслом. Это приводит к тому, что после закручивания фильтра возможно неплотное его прилегание, уплотнитель может деформироваться или размещаться с перекосом. В любом случае, масляный фильтр нужно снять, проверить целостность уплотнителя, смазать резинку и установить фильтрующий элемент на место с учетом особенностей его монтажа.

Течь масла из двигателя: как найти причину

При этом таких причин специалисты выделяют несколько.

Итак, основные причины утечек масла следующие:

  1. течь масла из-под клапанной крышки,
  2. течет передний/задний сальник коленчатого вала,
  3. использование неподходящего типа смазки,
  4. проблемы с вентиляцией картера,
  5. пробит или треснул поддон картера,
  6. повышение уровня масла в двигателе (перелив),
  7. утечка масла в области трамблера,
  8. масло течет из-под масляного фильтра,

Достаточно часто автовладельцы, которые сами меняют масло в двигателе, случайно (иногда осознанно) превышают уровень смазки.

Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания.

В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой.

Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников.

Как безразборным способом остановить течь масла из агрегата автомобиля?

HI-GEAR TRANS PLUS WITH SMT2 (Герметик и тюнинг для АКП, c SMT2), если же трансмиссионная жидкость потемнела, приобрела коричневый цвет и горелый запах, необходимо ее срочно заменить, используя промывку HG7006, опять же с обязательным добавлением в нее препарата TRANS PLUS with SMT2. Для предотвращения и устранения течи в гидроусилителе руля, вызванной возможной потерей герметичности (высыханием, затвердеванием) уплотняющих элементов предназначена STOP LEAK & CONDITIONER WITH SMT2 (Жидкость для гидроусилителя руля).

Она способствует увеличению срока службы гидронасоса и исполнительных механизмов гидроусилителя руля.

При этом она устраняет большинство незначительных течей через уплотнения гидросистемы и обладает эффективными антикоррозионными свойствами. Все эти и ряд других специальных препаратов безразборного автохимического сервиса не только позволяют повысить эластичность манжетных уплотнений и эффективно устранить течи через сальники и прокладки агрегатов, но и обладают комплексом дополнительных профилактических и ремонтных свойств, способствуя: повышению надежности работы агрегатов двигателя, трансмиссии и рулевого управления в широком диапазоне режимов нагружения, снижению шума и вибрации узлов, легкости переключения передач, повышению антиокислительной стабильности масла, предотвращению заедания в высоконапряженных узлах трения и т.

По каким причина происходит течь масла из коробки передач?

Чтобы устранить проблему, придется проделать определенные действия.

Схема устранения потеков нефтепродукта такова: Установите автомобиль на канаву, хорошо вытрите коробку переключения передач тряпочкой. Запустите мотор, подвесьте ведущий мост. Попереключайте режимы. Так вы точно найдете утечку.

Смотрите видео: Все о моторном масле - обучающий фильм от Ravenol (November 2020).